神保町

舊的東西，在日本仍可以活得很好，例如舊書店，聚在神保町，很高貴的存在．地下鐵的新宿，三田和半藏門線都經這個站，大街兩旁多是書店，舊的老字號有矢口，山本，二階堂及三省堂等．三省堂是一幢大樓，賣的是新書了，其他幾家都是原地經營，線裝，舊版，彩拓版的繪本都有，店內一列列的硬木長書架，店員／東守在內堂，老老的把式．線裝手寫本有標價幾百萬yen 的，自然是鎮店用的．到訪當日下雨，出入時最怕水氣唐突寶卷，縱使嬌貴的老早就收在玻璃櫃內，但如果滴漏至門前熱賣的緒形拳傳面上，也是罪過．

日文書，有漢字也是一場誤會，翻書後都只能過門不入．說電影的倒又可以因影像拉近距離，或者索性主攻平凡和明星兩本停刊的偶像雜誌，追憶八十年代的逝水年華：要四五千yen 一本呢．不過最正的遊逛貼士還是欣賞書店所在的舊建築．七八十年前建的二階堂，水磨石砌的微弧外牆滑溜如歲月，地磚是細細而安靜的mosaic ，大家都相信有人踏了一世紀，還有玻璃櫥窗，正正經經反映著來人的臉容．

書釘是難打的，因為上理，歸宿始終是隔壁的咖啡室，雖然我多飲茶．坐著看書，讓下雨天的日頭更快下沉去．唯一的秋涼氣候．

奶油蛋糕

奶油蛋糕現在是極少人吃的吧？算來是三十多年前香港人公認的西式糕點，超群的西餅也曾是奶油掛帥．印象中今日在環頭環尾街坊麵包鋪茶餐廳還可以找到．

今人都怕其膩，但也可以好吃：只要先放在冰格雪上半小時，讓蛋糕上的奶油都硬化了，便十分OK. 硬奶油幾好”趙”口，比起現在泡泡無質的忌廉或mousse, 遠為宅心仁厚，幾好架．

節氣十八之霜降

今天是戊子年的霜降日，嘩老年咁熱．上星期在東京亦是二十三四度，冷度不足，楓葉不紅．問你怕未?

日暮里

第一次坐山手線，過站中有日暮里，黃昏正自西沉，搭通的是魯迅的回憶：樹人君初到日本留學，落腳的下町就是東京日暮里，之後才到仙台，然後就是吶喊，徬徨所記的故事．
從此日暮里就是很沉鬱很文藝的想像．行了24年終於到了.

日暮之境，聽來應該在西，但這里郤是在東京都的東北面，從上野公園向西走十來二十分鐘，會經過叫根岸，谷中，千馱的舊區，然後就是日暮里，還分東西呢．其實都是東京最舊的平民區；因為幾次上世代的幾次大地震和戰火都居然沒有給痍平，於是便一路的老下來，也沒給地產財團看中，於是就好像年輪般把翻新未拆年年月月的里巷記下來．低矮的房子是主軸，夾著雜貨鋪，燒餅檔，單車修理，裁縫店，還有一間排木板上鋪的洗衣店，看著店面老闆在操作那冒煙的銀色重型熨斗，我思疑還有漿燙服務．

寺廟神社在日本素來是深入民居的，毗鄰而居，廟社內又住上先人，陰陽宅第尋常見．

谷中的一條長長而斜上的商店街，還拱起牌坊自詡為谷中銀座！比銀座更厲害的是兼賣濕貨：假假地同時也是個街市，有鮮活一尾尾魚賣．盡頭處但見一外牆枝蔓藤攀的一座小洋房，今日作了食肆，名字叫深圳，說是賣廣東菜；我軍終於亦横刀立馬了．

你問我這裡看甚麼?我在看城市的可能．

機場流連本

近年在各大小機場流連的經驗都很不一樣，不是撞正大淡日，順利過籠，就是趕到甩轆，而這種趕又非關個人失誤，多是航空公司或海關變陣而起(都是九一一後遺症），所以穩陣點還是早到一點罷了，特別是回航的一程．

周五結束東京五日遊，足足早起飛時間兩大半小時到了成田機場，豈料四野無乜人，直行直過，check-in 到過關不過十五分鐘．咁點呢?Shopping?　嘩，已經適逢其會，親身見證了日元升到史無前例的紀錄，當地財經新聞plot 條graph 出呢，日元和美金的兌換率果兩日係火箭升空型，手持較早些少換落若干現鈔的我，經已下死令絶不碌咭，恐防登了月的太空探險號還可以無人駕駛再放一箭，光速往火星，張單唔知點計．

在五光十一色的東京頂得住，就斷無在機場失守之理，況且window shop 之功已有相當火候，如果單為打發機場游盪之無所事事而買野，實在也沒有面子．正自思量之際，抬頭但見好大的一間雅虎Bar，門外公告說店內電腦提供上網服務（大家知），免費!真既?

係喎，只須填張表，出示謢照就OK．咁,又點可能過門不入呢?

隔著玻璃看到停機坪外的飛機，這個景還真待客不薄．如果外頭沒有排長龍，基本上你坐多久也可以，有心情的應當寫好一篇blog 文．這頭老虎當真雅．

我大鄉里，如果各位知道類似的服務哪裡還有，記得通知．

前面說起911，記得當年事發五日後到多倫多開會，香港機場保安神經兮兮之中尚可；幾天後回程，因為貪平機票要經芝加哥轉機．一進美國境，真是如臨大敵：帶電腦的要另外受檢不在話下，每兩人就有一個行李都要全開不在話下，全體脫鞋不在話下，轉機的打定輸數趕不上航班不在話下；而這樣的過程我還要經歷幾次．因為全國的航班全部要不時重新調配．原本由芝加哥回程直飛香港的路線取消了，芝加哥後要西進Houston, 然後再落Dallas, 之後去San Diego,　才可以離岸横渡太平洋回港．本是十四五小時，只停一站的航線，結果中途上落四次，飛足一整天，二十四個鐘．流連了買環美票也跑不了的眾多名城機場．我至醒的一著是剛到芝加哥知悉有airport hop 的安排後立時衝去買了當期的哈利波特（天狼星），多得它，令我有所寄託，結果欲罷不能，到家前完成了三分二，．

Let's Go 抑或是Lonely Planet

兩本旅遊天書，分別在兩個年代稱雄，有何分別?你選哪一本?

其實我只用過Let's Go Europe (1988) 及Lonely Planet 的Iran (4th edition), 無資格詳評．不過，距今二十年，仍然記得前者介紹英國，順口評埋幾份大報（其定義為無第三頁女郎果啲好多字報紙），是為：The Times 中間偏右，Guardian 中間偏左，Independent 得個悶字，而Daily Telegraph 包炸魚最無得頂　(is excellent for wrapping fish);一語中的，言簡意賅，令我初到貴境，盲盲中之輩一手執到簡明地圖，無走多路．

人家啲旅行書真係莊諧並重．

扮local 症候群

自問精於旅行，特別係外地自遊行，堪稱上手，大學時期經已上路，間或一人行．

而近年因為走得開的時間有限，所以還只能多作東瀛遊，皆因對其城市邏輯大致了然，坊間資訊大量，規劃時間所需無幾，兼且它是一個對散策女客相對安全的國度．

事實上大部分城市我都有若毗鄰的熟絡感，畢竟城市就有一定的發展規律，城裡人心中有數．所以我去到那裡都喜歡充local，而且還沾沾自喜．84年初到東京，在百貨店給化粧小姐拉著試產品，人家嘰呢咕嚕一大段，我便回以之前的絶學，以完整句子的日語申明”對不起，對於說日語這回事，我是不懂的”，令當年相對少見自助遊港客的靚靚日女，呆在當地，以為外星人來襲了．

在美國因為種族混雜，來向我問路的白種黑種人也不少，由LA 到Boston，這倒不怪，怪在我十分高興，明明不懂路，還是殷勤莫名的和他們一起看地標，因為自以為似本地人．走在陌生的路上，我還是胸有成竹地大搖大擺，看似走過幾百回，明明左顧右盼地找門牌，也是一副鄰區街坊的德性，難怪會惹來真本地的問訊．

實情也可能是”童年”陰影，79年首到桂林，帶上當年時興的寬邊有色膠片無頂鴨舌cap帽，在街上惹上三三兩兩的途人圍觀．自然，當時內地全國男女還是藍綠斜布統一剪裁時裝期，港澳同胞絶對值得送檢觀察，一站出來便認得出．從此我知道，要沒入江湖隱於市，只能扮local.

最離譜的一次是在二十年前的莫斯科，從酒店走出來，不問路，不看地圖，就本著朝著”人人朝著那方向”走的心法，扮莫斯科人．的確， 見隊排隊，結果買了一cone 冰淇淋，樂得要命；走在人群中，忽爾又撞上一個紀念勞工乜乜勝利的集會結束，人山人海，來人隨手塞我一枝小旗．成為一個沒招來另眼的黃臉孔．直到在克里舞林宮前探頭張張望望，才引來對面持槍的蘇軍侍衛冷冷的示意快走開的逐令．

到裝無可裝的時候，例如真的不知該在哪個地鐵站下車時，即顯示身份，表明乜都唔識，向四周求救時，很多人還是會幫你一把，儘管是雞同鴨講，總是夾手夾腳指你條明路．莫斯科如是，貝爾格萊德如是，伊香保如是．世上人人是好人．

而最成功的一次扮local , 還是在廣州，8３／8４年?一個人在近越秀公園附近走著，迎面來了群港客，聲大夾無準果種，有人大叫："嘩，乜而家啲大陸妺咁時髦架!"

十來年後，這群人大概都成了港燦；而從此，港客身份，能瞞則瞞．