雲上的哨聲

今天的西伯利亞火車之旅應該一星期有多班．而八十年代只有中蘇蒙每周對開一班－當然是旅遊多於運輸功能．88年從莫斯科到北京段是蘇制收費，大約二百美金左右，而從北京出發的中國車則只收一千一二百人民幣，是平一截；是因為人工食物價格水平不同，但也有人說蘇聯車內一切都要好一點．

我的前後卡多是歐洲來客，由瑞典來有近十個剛預科畢業的學生，全程可以想像地呱呱叫，都是準備周遊列國，體驗生活一年後才回國升學的，好像會在北京一路南下到東南亞才由曼谷回程；長半輩的有一雙法國巴黎的醫科女生，又是要去埋大陸香港及尼泊爾印度才回國實習，我們三人同卡，反正不滿員，就讓我們佔四臥鋪．三人曾經在香港再見面．已經就業的有一對荷蘭情侶，性情和煦有節有禮的壁人，之後在北京街頭竟還遇見過他們在路上踏單車；像我落單的尚有一位美國教會女士，曾在長春某大學教過英文，這次是往訪故人．其後我跟她去了長春，又有另一故事．

我思疑Intourist 把資本世界的來客都放在這三四卡，而社會主義兄弟邦國的子民都只能在火車停站時，在月台碰到．不過即使相遇又如何？雞同鴨講．

其時是十月初秋，這樣高緯度旳北國早就冷下來．每天早上六點左右醒來，都見满林薄薄的一層白雪霜．地上更不必說，偶然清早到站，跑出月台，感受哆嗦的寒氣，草地上全是霜雪，就只差沒下雪粉．但火車再走，太陽高升，水氣消亡，片刻霜凋雪退，又是閃金礫銀的白樺樹，無休止的忠烈，夾在車軌兩旁的無盡大地，映著不能釋稀的藍天．萬里荒原，荒原再萬里，飄過一嬝不做飯的炊煙，夾在六日五晚的旅程內．有一次車停在一處小小鎮，有近大半個小時的留駐，出站看看西原的農莊，紅磚泥加黃白色的屋子，還是前俄國的想像．看了一會回來，只見大幫人在月台圍圈，唱著跳著甚麼民族土風舞，厚衣服內都是興緻勃勃旳紅臉．打聽下，知是從東歐某國來的人．之後幾次埋站都見他們在跳－當年柏林圍牆雖散猶堅，社會主義民風之流韻尚存．